Nagu teate, legende ei sünni. Nad saavad ja enamasti omandab inimene selle "staatuse" pärast surma. Briti disainer Alexander McQueen sai aga eluajal legendiks. Šokk, ennekuulmatus, kunst luua midagi senitundmatut ja täiesti arusaamatut – need on moekunstniku ja tema kollektsioonide lühikirjelduseks kõige sobivamad sõnad. McQueeni loomingusse võib suhtuda erinevalt, kuid tõenäoliselt ei jää see neid vaadates ükskõikseks.
Iga tema etendus on terve teatrietendus, mis on täidetud sügava tähendusega. Šokeerimine on lihtsalt viis teatud probleemidele tähelepanu juhtida, oma ellusuhtumist eredalt, emotsionaalselt ja ilustamata väljendada. Kõigi tema kogudega on ühe artikli raames võimatu üksikasjalikult tutvuda. Vaatame vaid mõnda neist.
Ripper Jack jälitab oma ohvreid – 1992
Disainer esitles kollektsiooni, mille nimi tõlkes tähendab "Rappija Jack jälitab oma ohvreid" 1992. aastal. See oli tema esimene lõpunäitus.Algusest peale suutis McQueen publikut šokeerida.
Ta lisas üksikute esemete ja ürituse kutsete voodrisse villa ja juukseid.
Disainer asetas kilekottidesse rõngaks keeratud juuksesalgud ning asetas need riiete välis- ja siseküljele. Sellest tulenev efekt muutus peagi paljudele äratuntavaks. Väiketäht c kapitali sees K kaubamärgi nimi viitab sellele väikesele, kuid olulisele detailile. Disainer ise selgitas seda sammu kui austusavaldust viktoriaanlikul ajastul omaks võetud traditsioonile – prostituudilt ostetud juuksesalgu kinkimine oma kallimale. Siis peeti seda armastuse ja imetluse väljenduseks.
Inspireerituna legendist julmast ja tabamatust tapjast, kes pani oma kuriteod toime Londonis aastatel 1888–1891, esitles disainer kümnest välimusest koosnevat kollektsiooni. Paljud neist läksid moodsa moe ajalukku.
Võttes aluseks viktoriaanlikule ajastule omase silueti - korseti, liibuv krae ja kitsad varrukad - lisas ta omad elemendid, mis hiljem äratuntavaks said. Nende hulka kuuluvad eriti madal vöökoht ja lõige, mis paljastab rindkere ja kõhu.
Kollektsioonishow toimus mahajäetud tööstushoones. Üks äratuntavamaid esemeid oli roosast siidist piklik pintsak. Selle muster meenutas okkaoksi.
Nii kirjeldab saadet ühe populaarse moeajakirja toimetaja: «Kõigi rõivaesemete värvid olid teravad. Tähelepanu äratas must jakk, mida kaunistasid karvad ja mille seest paistis veripunane vooder. Kõik kokku oli väga sarnane elava kehaga, mis oli varustatud liha ja verega. See oli väljakutse traditsioonidele, ilu ja julmuse tandem – kehastus kõigele, mida 90ndad esindasid.
VOSS - kevad-suvi 2001
Sellel näitusel hõivas catwalk'i keskosa peegelkuubik. Tuba ise oli esialgu pimedaks jäänud, kuna publik ootas etenduse algust. Tuli süttis... Kuid inimesed vaatasid oma peegelpilti veel kaks tundi – midagi ei juhtunud.
Lõpuks algas moeetendus – publik nägi Hitchcocki filmidest inspireeritud välimusega modelle ja Joel-Peter Witkini šokeerivaid fotosid. Riiete hulka kuuluvad jaanalinnusulgedega kaunistatud kohevad kleidid, asümmeetriliste jakkidega kontoriülikonnad ja ebatavaline dekoor. Modellid kandsid sidemetest või keeruka disainiga peapaelu, mille õlgadel olid linnud.
McQueen ise jälgis nende reaktsioone monitorilt kahe tunni jooksul, mille inimesed etendust peegli ees oodates veetsid. Publik vaatas pidevalt kõrvale, et mitte näha oma peegelpilti. See osa saatest oli disaineri idee. Põhiidee on "pöörata moetööstus tagasi nende inimeste poole".
Veidi enne etenduse lõppu kustusid tuled poodiumil, kuid süttisid kuubis, mille seinad hakkasid järsku kukkuma ja tükkideks lagunema. Siis nägi publik maski kandvat alasti naist. Tema kohal lendasid liblikad. See oli Joel-Peter Witkini Sanitariumi foto jaoks surnud helin.
Peakatted, milleks olid vihmavarjud ja linnupuurid, torkasid silma oma tohutu suuruse poolest. Kollektsiooni utilitaarne välimus ühendati originaalsel viisil täielikult pardisulgedest valmistatud rõivastega.
Eksponeeritud esemed olid ebapraktilised ja loomulikult ei sobinud absoluutselt kandmiseks, kuid peegeldasid täielikult disaineri põhiideed - tema kollektsioonid ei ole kaubandus, vaid kunst.
0
